Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Туризм30 сентября 2017 12:20

Кастилья-и-Леон: бег от быков в Пенафиеле и загадка останков Колумба

Продолжаем рассказывать о достопримечательностях самого большого региона Испании. Часть 2
Главная площадь Саламанки напоминает такую же площадь в Мадриде.

Главная площадь Саламанки напоминает такую же площадь в Мадриде.

Фото: Александр МИЛКУС

Начало рассказа вы можете прочесть тут

...Карабкаюсь на очередной холм, по периметру которого устроен замок Пеньяфьель. Архитекторы средневековых оборонительно-пафосных сооружений были одной школы. То есть штурмующим крепость в принципе было понятно где второй ряд стен, которые окажутся западней, где могут быть очередные ворота. Другое дело, что иного пути как преодолеть ловушки и западни, чтобы взять крепость не было. Поэтому чаще предпочитали осады или вербовали предателей, которые помогали проникнуть за крепостные стены тайком. Вообще, путешествуя по земле Кастилья-и-Леон я часто пытался представить себе как жили в средние века люди. Замки - центры местной цивилизации. Мощные, сильные. А рядом домишки простолюдинов. Замок - единственное спасение и единственная власть.

Хамон... В Испании и изготовление его, и продажа, и даже упаковка - священодействие.

Хамон... В Испании и изготовление его, и продажа, и даже упаковка - священодействие.

Фото: Александр МИЛКУС

Как и много веков назад, сегодня все склоны вокруг крепости Пеньяфьель расчерчены аккуратными рядами виноградников.

- Вино было жизненной важным продуктом для здешних обитателей, - рассказывает гид. – Зимы тут холодные, снег выпадает. Что может запасти семья на зиму? Зайца, если поймают, птицу, муку. Но далеко не всегда этого хватало. Консервантов тогда не было. Поэтому вино было единственным источником витаминов и минералов нужных, чтобы сохранить здоровье.

Банально ведь. Почему раньше мне такая мысль в голову не приходила? Вино – не развлечение, а жизненно важный продукт. Поэтому к виноделию в Испании до сих пор подходят не столько как к бизнесу, а как к способу сохранять национальные традиции. В местном музее вина рассказывают о найденных при раскопках бутылках, которым 2 тысячи лет. Напиток оказался годным к употреблению. Правда, мне трудно представить сколько могло бы стоить вино двухтысячелетней выдержки.

Бег от быков

…Самое интересное обнаруживается внизу, под холмом в городке с тем же названием.

Это старинная площадь главная площадь - Пласа-дель-Косо, густо посыпанная мелким песком. В крупных испанских городах главные площади еще лет триста назад перестроили – это мощенный булыжником прямоугольник, по периметру которого выстроены дома. На первом этаже арочные проходы – чтобы не мучиться на открытом солнце, за ними ресторанчики и лавчонки. На втором – апартаменты, украшенные древней, еще в арабских традициях, резьбой.

Пласа-дель-Косо в Пенафиеле не изменилась за последние 300 лет

Пласа-дель-Косо в Пенафиеле не изменилась за последние 300 лет

Фото: Александр МИЛКУС

В Пеньяфьеле осталось так, как было и двести лет, и триста – на первом этаже лавчонки, массивные двери, внушительные ставни. На втором – балкончики. Потому что именно здесь происходит главное адреналиновое действо – бег быков. Точнее, бег толпы от бегов. Раскрученный туристический аттракцион проходит в Памплоне. В Пеньяфьеле все еще более аутентично так как здешнее развлечение меньше известно у туристов и потому случайно заехавшим на бег приезжим оказаться действительно на испанском (кастильском, скажут тут) празднике – с легким привкусом крови.

К бегам перед быком приучают с детства. Вот такая вот рискованная забава.

К бегам перед быком приучают с детства. Вот такая вот рискованная забава.

Фото: Александр МИЛКУС

Заканчивается праздник, естественно, на Пласа-дель-Косо, над которой нависает старинная крепость.

Признание

Испанофилы меня, наверное, закидают вчерашними тапасами, но после скромного деревенского Пеньяфьеля «правильная» туристическая Саламанка меня совсем не впечатлила.

За такой партой сидели студенты в знаменитом университете.

За такой партой сидели студенты в знаменитом университете.

Фото: Александр МИЛКУС

Да, это старинный город. Да, тут самый старый университет в Европе. И студенты, порой, учатся в аудиториях, где ножичком вырезали автографы еще Сервантес с Лопе де Вега.

И собор XII века, на лужайке которого нынешние студиозусы листают учебники по программированию. И загадочные дома, украшенные орнаментом из морских ракушек.

Уголок старой Саламанки.

Уголок старой Саламанки.

Фото: Александр МИЛКУС

Старый центр Саламанки очень небольшой – от Пласа Майор (здесь она правильная, классическая, мощенная) до университета, Соборов (старого – то есть очень старого XII века и нового – всего ничего XVI) пять минут хода. А полчаса хватит, чтобы обойти все туристические достопримечательности (если, конечно, не брать экскурсии и не бродить за закоулкам сросшихся друг с другом старого и нового соборов).

Знаменитый дом с ракушками.

Знаменитый дом с ракушками.

Фото: Александр МИЛКУС

Да, это «золотой» город – сложен из местного камня, который «горит» на солнце. Да, есть собственный характер – большинство зданий построены в стиле платереско в эпоху Ренессанса.

Но раскрученный бренд притягивает тысячи туристов и узким средневековым улочкам не протолкнуться. Я не смог ощутить тут историческую атмосферу, которая накрывает в небольших кастильских городках вроде Пеньяфьеля, Куэльяра. Хотя да – вот они, анфилады университета, вот они, потрескавшиеся стены соборов…

На улицах старого города в Саламанке.

На улицах старого города в Саламанке.

Фото: Александр МИЛКУС

От Саламанки до Мадрида можно добраться на поезде за два с половиной часа. Примерно столько же займет путь на машине.

И еще одна вещь

И, как говорил Стив Джобс, one more thing (то есть еще одна вещь, которую на яблочных презентациях оставляли на сладкое).

Центральная площадь в столичном Велидолиде. В двухстах метрах отсюда ушел из жизни Колумб.

Центральная площадь в столичном Велидолиде. В двухстах метрах отсюда ушел из жизни Колумб.

Фото: Александр МИЛКУС

Вальядолид (пишется с буквы «В», а произносится как «Балидолид» - особенности испанского языка). Туристы сюда заезжают не часто – столице провинции трудно тягаться с Сеговьей и Саламанкой по раскрученности исторических объектов. Хотя Вальядолид основан в XI веке и даже какое-то время был столицей Испании. Тут есть и старинные соборы, и интересные музеи.

Но мне больше всего запомнилась загадочная история с телом Христофора Колумба, начавшаяся как раз в Вальядолиде.

- Вон в том доме на углу скончался Колумб, - махнула рукой гид. Дому всего ничего 500 лет. И ничего, стоит себе.

Колумбу было 55 лет, он был беден и болен. Он надеялся упросить короля восстановить отобранные у него привилегии. 20 мая 1506 года произнёс свои последние слова: «В твои руки, Господи, я вручаю мой дух».

Смерть великого мореплавателя прошла в общем-то незамеченно. Он не был особо известен при жизни и уж тем более никто не величал его «открывателем Америки».

Колумба похоронили в Севилье. И лишь когда в Испанию пошли караваны, нагруженные золотом и рабами, об открывшем несметно богатые земли мореплавателе вспомнили.

Через 34 года после смерти Карл V отправил останки Колумба на остров Эспаньола и похоронили в Санто-Доминго.

В начале XIX века часть Эспаньолы перешла к французам. Прах Колумба отправился на Кубу. Затем в 1889 году остров вернулся Испании и гроб поехал в Санто-Доминго обратно. А затем великого путешественника перезахоронили в Севильи.

Вот только в конце XIX века в столице Доминиканской Республики обнаружили другой ящичек с костями, на котором было написано, что они принадлежали Колумбу. Так до сих пор не известно где находятся настоящие останки мореплавателя.

И после смерти нет покоя отважному покорителю «Вест-Индии».