Фундаментальная работа

Фундаментальная работа.

Как показывает практика, фундамент – это не только самая дорогая часть постройки (15-25 процентов от общей стоимости дома), но еще и самая капризная. Устранение ошибок, допущенных при его закладке, в лучшем случае вытряхнет вам весь кошелек и душу, в худшем - что-либо исправить будет уже невозможно.

Этап 1. Подготовительная часть

В первую очередь, чтобы определиться с типом фундамента, берем во внимание: рельеф местности; тип грунта, уровень подземных, грунтовых вод и этажность будущего дома. По-хорошему, все это должно быть учтено в проекте и сопровождаться соответствующими чертежами по закладке.

Этап 2. Выравнивание площадки

Данная процедура ответственная и обязательная. Помимо выкорчевывания деревьев и кустарников, необходимо снять на месте будущего фундамента плодородный слой почвы (10-30 сантиметров), срыть имеющиеся холмы, а ямы засыпать землей и хорошо утрамбовать. Неоценимую помощь здесь может оказать геодезический нивелир.

Этап 3. Разметка

В зависимости от типа фундамента, помимо контура могут отмечаются и места, где будут находиться столбы, сваи или другие элементы. Начинать следует с разметки линии внешней стенки. Здесь вам понадобятся колышки, леска или бечевка, угольник и рулетка. Обозначив фундамент по периметру, точность разметки можно проверить по диагоналям - они должны быть равны.

Далее (если у вас не плитный фундамент) параллельно размечаем внутренний контур. Ширина фундамента должна в 1,5 раза превышать ширину будущей стены. Если при строительстве будет использована опалубка, то ширина траншеи рассчитывается с запасом.

Этап 4. Земельные работы. Строительство подземной части фундамента

Максимальная глубина траншеи может колебаться. При насыпном, песчаном и гравелистом грунте она составит 1 метр, при супесчаном и суглинистом – 1,25 метра, при глинистом – 1,54 метра и при особо плотном – 2 метра.

Этап 5. Строительство подземной части фундамента

Для смягчения в межсезонье нагрузки на фундамент при его закладке обязательно нужно сделать «подушку» из песка толщиной 15-20 сантиметров. После заполнения дна траншеи песком, его необходимо, поливая водой, утрамбовать с помощью деревянного бруса с ручками или специальной электрической трамбовкой. Далее на подушку укладывается полиэтиленовая пленка (либо другую гидроизоляция) или заливается цементным раствором. Поливать песок обязательно, чтобы вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались характеристики его прочности.

Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах, необходимо не только расположить их подошву ниже уровня промерзания грунтов, но и нейтрализовать силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. Для этой цели внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента, а основание делают расширенным. Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты.

Этап 5. Возведение надземной части

Цоколь – своеобразный переходной элемент здания от фундамента к наружным стенам. Для подвальных помещений и цокольного этажа он служит и наружными стенами. В таких случаях в цоколе иногда устраиваются окна.

В стенках фундамента выше земной поверхности при отсутствии цокольного этажа предусматривают устройство отверстий для вентиляции подполья - продух. При заливном фундаменте они образуются закладкой в его стенки отрезков асбестоцементной трубы или деревянных коробок, которые после затвердения бетона удаляют. При сооружении фундамента из бутового камня или кирпича отверстия для продухов образуют в процессе кладки. Металлические сетки на них предохраняют от проникновения в подполье грызунов.Для хорошей природной вентиляции, достаточно двух отверстий (продух) 10х15 см с противоположных стен цоколя. Если дом находится в низине, лучше оборудовать вентиляционные отверстия по всему периметру фундамента.

По окончании строительства надземной части фундамента можно приступать к гидроизоляционным работам, которые включают в себя комплекс мероприятий по нанесению на стенки фундамента специальных гидроизоляционных материалов.

Этап 6 Устройство отмостки

Отмостка делается достаточно просто, главное - правильно выбрать ее ширину, уклон и сам материал.

Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины карниза дома. На сухих непучинистых грунтах отмостка должна быть на 10 -12 сантиметров шире карниза дома, но не менее 60 см. На пучинистых влагонасыщенных грунтах отмостка должна выходить на 30 см за пределы траншей или котлованов, вырытых под фундамент, ширина отмостки в этом случае должна быть не уже 100 см.

Уклон отмостки должен быть равным 0,1 ее ширины. Устройство начинают со снятия растительного слоя вокруг фундамента на глубину 15 – 20 см. Затем укладывают слой глины, тщательно её трамбуя, придавая нужный уклон, засыпают песок с щебнем или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают асфальтом. По краям отмостки прорывают канаву с уклоном для отвода воды от дома.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Юрий Степанов (39 лет), прораб.

- Основание фундамента нужно закладывать ниже глубины промерзания грунта. В Смоленске она составляет порядка 120 сантиметров. При этом нельзя забывать, что с момента закладки фундамента до возведения стен должно пройти не менее 3-4 недель, чтобы бетон набрал прочность.

Новичкам в деле фундаментостроения полезно будет запомнить несколько советов:

- в жаркую погоду только что залитый фундамент нужно поливать водой, если на улице сыро – наоборот, прикрывать. Если фундамент кладут из кирпича летом, перед укладкой его тоже смачивают водой, а кладку покрывают рогожей.

- нельзя пренебрегают песчаной «подушкой» при закладке фундамента – она снижает давление морозного пучения.

- Слишком вязкий раствор при заливке образует пустоты, а в слишком жидком связующие элементы оседают на дно – все это влияет на прочность фундамента.

БУДЬ В КУРСЕ

Столбчатый фундамент

Самый экономичный и нетрудоемкий вариант, используется для строительства легких деревянных или каркасных домов. По расходам и трудозатратам - в два раза дешевле ленточного. Применяется на часто подтапливаемых территориях или просто на влажных, песочных и торфяных грунтах - там, где в морозы другие фундаменты может вытолкнуть или повредить.

Столбчатые фундаменты могут быть деревянными, кирпичными, каменными, бетонными, бутобетонными и железобетонными. Столбы устанавливают во всех углах дома, местах пересечения стен, и других точках с повышенной нагрузкой, на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

Конструктивная особенностью таких фундаментов не позволяет оборудовать в доме подвал.

Плитный фундамент

Один из самых надежных, но дорогих. Обладает жесткой конструкцией и используется на неустойчивом грунте. Здесь заливается вся площадка под дом. За счет большой площади значительно снижается давление на грунт, а ребра жесткости придают конструкциям устойчивость при замерзании, оттаивании и просадке грунта. Цокольный этаж или подвал в доме с таким фундаментом уже не сделаешь.

Кстати, часто в типовых проектах архитекторы закладывают именно плитные фундаменты, чтобы дом можно было построить на любом грунте. Понятно, что для тех, у кого условия с почвой благоприятные, это необоснованно удорожает фундамент.

Ленточный фундамент

Это вид непрерывного фундамента для тяжелых строений. Закладывается по линии всех будущих стен и выполняется из бетона с наполнителем из щебня или гравия. С таким фундаментом вы сможете сделать под домом, например, гараж или мастерскую.

Словарь строителя

Подошва фундамента – нижняя го часть, которая опирается на грунт.

Цоколь – продолжение фундамента от уровня земли до уровня первого этажа

Нивелир – это специальный геодезический прибор, помогающий вычислить разность высоты между точками на поверхности.